Tutoriel sur la culture des tomates en général

Tout d'abord bonjour
Ce topic n'a pas pour but d'énoncer des faits et des vérités..; c'est juste le bilan d'une année de problèmes à résoudre, et résolus au cours de mes cultures de tomates...

Il n'est donc sans doute pas exhaustif et justeà 100% : n'hésitez pas à le compléter par vos remarques

Je l'organise en plusieurs posts, afin que ce soit plus clair... pour des raisons de temps et de mise en page, il ne sera complet que d'ici une semaine

I - Le semis et choix des semences ==> page 1, post 3
II - Le repiquage ==> page 1, post 4
III - La plantation en terre ==> page 1, post 9
IV - L'entretien courant d'un pied de tomates ==> page 1, post 13
V - Les maladies répandues et courantes ==> page 2, post 3
VI - Exceptions - particularités des variétés ==> page 2, post 4
VII - Récolte et conservation des graines ==> page 2, post 8

Toutes les photos proviennent de cette année 2007 dans mon jardin, les textes sont également de ma "plume"

Voila, je vous demande juste un peu de patience, il faut emttre les photos et c'est long, très long

Sincères encouragements!!!
et merci d'avance!
J-Y

I - SEMIS ET CHOIX DES SEMENCES

1/Dates des semis
Il n'y a pas de règle, cela dépend des années... Pour ma part je vous recommande des semis en intérieur, où la température est stable... J'ai un placard dans ma chambre, je sème et je laisse dedans une semaine
En gros il faut semer entre fin février et début avril, sachant que début mars c'est le must, sauf pour les régions montagneuses ou l'Est de la France... En effet, vos semis, dès qu'ils seront levés, auront besoin de subir un peu de froid pour qu'ils se fortifient, mais pas en dessous de 3°C afin de ne pas les tuer non plus !
Certains considèrent le calendrier lunaire comme une bonne base... Personnellement j'ai toujours semé au felling, et en l'absence de désastre, je pense que ce n'est donc qu'un "plus"...

Par contre, si vous possédez une serre, vous pouvez commencer bien plus tôt, si vous ètes sur de pouvoir empêcher l'air de descendre en dessous de 3°C dedans...
Note : souvent, les plus fortes gelées se produisent en février, plus brèves que celles de décembre, mais plus intenses..; ne l'oublions pas

2/Conditions de semis
Les semis ont besoin de...
- 21°C
- De l'obscurité
- un terreau toujours un peu humide
... afin de bien germer : tant que la plante ne sera pas sortie

Un coin de la maison, dans une petite boite, et vos semis adoreront... Ainsi sur cette photo

On peut voir des pots de yaourt, étiquettes : tous les récipients sont bons, tant qu'ils sont petits et percés au fond

==> Quel terreau choisir ?
Un terreau le plus pauvre possible de préférence, pour ne pas brûler les petites racines de vos plants... De plus un terreau pauvre poussera vos plants à développer de nombreuses racines, qui le fortifieront d'autant plus

3/ Comment semer ?
Utilisez un planteur fin, ou une petite tige dans le matériel que vous voulez... le but est de faire un petit trou sans trop tasser la terre au fond, d'une profondeur de 5mm, et de mettre la graine au fond... Ensuite vous rebouchez le trou, sans tasser trop fort la terre

Vous faites çà pour toutes les graines que vous voulez semer et ensuite vous bassinez le tout (en gros, vous mettez vos petits pots dans un grand bac et vous mettez 2cm d'eau au fond... laissez mariner 1/2h et ressortez : il n'y a plus qu'à mettre dans un coin obscur à l'abri des courants d'air et à attendre 5 à 20 jours selon les variétés !

3/Annexe - remarques
==> afin d'éviter la fonte des semis, vous pouvez mettre de la poudre de charbon à la surface de vos petits pots... Personnellement je ne le fais pas car je passe tout mon terreau au micro onde avant de semer, afin de tuer tous les micro-organismes qui pourraient être dedans !

Voila le résultat à J+8 après semis pour les deux rangées de pots en tourbe du fond, et à J+12 pour les pots de yaourt


4/ Choix des semences
Il est dur de pouvoir prévoir la qualité des graines que l'on vous aura remis ou que vous aurez acheté... Pour des graines achetées, le taux de germination avoisine souvent les 100%, pour des graines obtenus par des amateurs comme vous et moi, ce taux varie entre 20 et 100% - La chaleur, l'humidité et la lumière peuvent faire baisser ce taux si les graines y ont été exposé durant leur conservation... Un tube d'aspirine effervescente reste le meilleur contenant pour graines

Voici quelques variétés particulièrement simples pour débuter
- tomates cerises coktail
- Tomate saint-pierre (celle de grandes surfaces)
- Tomate grosse blanche (tout est dans le nom)
De plus ces variétés sont aisément trouvables dans les jardineries

J'espère avoir éclairé un peu ce que sont les semis... l'essentiel est de maintir l'humidité et la température proches des valeurs optimales, si après en plus il peut y avoir obscurité, c'est encore mieux !

NB : Je suis certain d'avoir oublié des choses..; je compléterai dès que cela me reviendra, n'hésitez pas à poser des questions si certaines choses sont peu claires

II - LE REPIQUAGE (et la transition semis-repiquage)

C'est LA période où tout se joue, là ou votre plant va se fortifier pour la suite ou grandir démesurément et casser... c'est là que va se déterminer votre récolte...

1/ les 2 à 4 semaines entre semis et repiquage
C'est donc la période déterminante...
Durant cette période vous devez procurer des différences significatives de températures entre le jour et la nuit à vos plants, ainsi qu'une forte luminosité : une véranda non chauffée est le must, un rebord de fenêtre une autre solution (2 à 3°C au dessus des températures extérieures)

Durant cette période les deux premières "fausses" feuilles (cotylédons) vont grossir, et un jour de petits bourgeons vont apparaître entre les deux cotylédons : les "vraies" feuilles...
Durant cette phase de croissance, offrez de la lumière à vos plants (lampe à uV possible), et du soleil moderemment !
Autrement vos plants vont FILER : quand un pied de tomate n'a pas assez de lumière, il va grandir de façon disproportionnelle, et au final la tige sera trop longue et se cassera en deux
L'erreur à ne pas faire : mettre les plants dans une mini-serre fermée par un couvercle sous le soleil : cuisson garantie
Quand vos plants feront 5 à 8 cm de haut, avec 4 vraies feuilles plus ou moins développées, il faudra repiquer...

2/Préparation du repiquage
C'est comme une recette de cuisine, tout doit être fait avec précision et calme !
- préparez des petits pots diamètre 14cm ou dans ces eaux là que vous remplirez quasiment jusqu'en haut de terreau spécial potager
- Avec votre planteur (une tige de ce que vous voulez), vous faites un trou de diamètre 1cm environ, que vous percez jusqu'à 1cm du fond du pot

Note : le repiquage est une opération TRÈS délicate.. il doit se faire en moins de 5min autrement votre plant commencera à s'affaiblir. Ne vous inquiétez pas si les petits bouts des racines sont sectionnés : c'est aussi le but du repiquage : couper les racines pour les faire s'étaler et se multiplier)

3/Le repiquage
- Avec un couteau, dégagez en prenant tout votre temps le plantule, et prenez le maximum de précautions pour ne pas briser ses racines
- saisissez très délicatement le plant par le milieu de la tige, racines non comprise), et faites le délicatement tomber dans le trou creusé : normalement les feuilles doivent être à peine à 1cm au dessus de la surface, pour qu'un maximum de tige soit enterrée : cette tige, sous terre, va former elle aussi de pusisantes racines qui vont stabiliser le plant, et surtout cela vous permet de rattraper un plant qui aurait "filé*" (voir définition au dessus)
- bouchez le trou avec de la terre et tassez délicatement
- l'arrosage tassant lui aussi la terre, veillez à ce que le niveau de la terre soit maximum dans le pot

1ère photo : voici un mauvais repiquage effectué par moi même

comme vous pouvez le voir, après arrosage la terre est beaucoup trop basse : au final le plant fera moins de racines et sera moins stable

- Enfin, une fois que vous avez fais vos repiquages, bassinez le plus rapidement possible, pour que d'une aprt les racines soient en présence d'eau, et d'autre part que la terre colle à ces racines et que la croissance puisse se poursuivre

2ème photo : voila un bon repiquage

La terre est au maximum du pot, les plants quasiment entièrement enterrés, seules les feuilles et 1/2cm de tige dépassent : voila des plants qui auront beaucoup de place, et par conséquent de temps, pour se développer

4/Annexes - Remarques
Pendant le repiquage pour pouvez avoir un plant qui casse, ou qui n'a plus de 2cm de racines... qu'à cela ne tienne : vous continuez l'opérations, quand les plants sont jeunes, ils ont peu de besoins et survivront sans aucun problèmes

Voila, en espérant avoir été clair pour vous expliquer ce qu'est le repiquage

NB : bien sur j'ai du oublier des choses, j'essaierai de compléter, si vous avez des questions ou voyez des points non soulevés, n'hésitez pas à me le dire

Merci elendir
au moins là tout et clair
cette année je me lance pour la première fois dans le semis, je ne l'ai jamais fait auparavent et j'espère que cela va marcher !
Tes instructions sont bien détaillées et très explicatives pour une débutante en semis comme moi
si cela se passe pareil pour tous les semis de légumes ou presque, alors là je fooonce !!!

Merci elandir!
Voila un beau travail comme je les aime!
Copier-coller, c'est archivé!

ben écoutes je vois rien a ajouter pour ma part !!!

Juste a confirmer que (en tout cas les tomates cerises) sont des plantes presque a toutes épreuves: nos plants étaient tt flétris tout secs qd on les a plantés (on a trop attendu et pas arrosé comme il faut...) oui on a triché on a pris des plants au lycée horticole du coin...
et qd on a commencé a se dire bon les plantes sont fichus (franchement ils etainet vraiemnt tt foutus) on va les enlever pouf ils sont repartis comme en 40 et ce sont les meilleurs plants qu'on ait eu en 4 ans !!!

et robustes parce qu'avec le temps d'orage qu'on a par ici ils sont toujours super vaillants !!!

Bisous et bravo pour ton tuto elendir !!!

J'ajoute une petite annexe

Comme nous ne la trouvions plus, avec 3 autres passionnés de tomates on a décidé de la faire nous même, avec pour base des cartes officielles (notamment pour la Bretagne et le Sud-Ouest, les observations des forumeurs sur 3 forums différents et grâce à deux ou trois autres sources, notamment pour les reliefs montagneux, que nous n'avons pas su reproduire sur la carte... aucun d'entre nous ne maîtrisant suffisamment paint

Cette carte est vraie dans l'absolue, dans son aspect global, mais localement une région rouge foncé devrait être blanche et vice versa...
ex : à Epernay (100km à l'est de paris), 2 personnes ont eu du mildiou sur leur tomates..; mais comme ce sont les seuls cas, ils n'ont pas été notés, de même mais dans l'autre sens, à Pontivy (bretagne), un forumeur nous a montré des plants parfaitement sains, sans bouillie bordelaise, et sans mildiou... de même nous ne l'avons pas compté

Vous pouvez voir sur la carte quelques carrés : ce sont des foyers identifiés de mildiou, repéré par 100% des forumeurs de la zone en question (le plus gros serait en belgique)...

Bref, nous ne sommes pas partout en France, on a juste essayé de faire quelquechose de rigoureux et sérieux, pas forcément juste



(note : cliquez sur zoom, autrement c'est pas clair ^^)

PS : pour le cas de la région de Cherbourg-Octeville, il apparaissait auprès de deux forumeurs qu'ils n'avaient été que légeremment attaqués

PPS : une nouvelle mise à jour aura lieu le week end prochain, le temps de la faire le lundi, elle arrivera lundi prochain à peu près à la même heure (car je suis le plus "compétent" des 4 avec paint..; ce qui n'est pas grand chose d'ailleurs

cette carte permet de prévoir les évolutions du mildiou : cette semaine, beaucoup de vend de sud et de sud-ouest est annoncé : il devrait y avoir progression vers le nord est du champignon

III - LA PLANTATION EN TERRE

Dernière étape vraiment délicate de la culture de tomates (maladies mises à part)... Je vais commencer par la période entre le repiquage et la mise en terre, puis je ferai la mise en terre elle même


1/La période entre repiquage et plantation en pleine terre (2-4ème semaine - 6-10ème semaine)

Voila une période plus "confortable" : trois choses doivent vous préoccuper
- protéger vos tomates du vent
- leur procurer du soleil le plus possible
- les arroser correctement...

==> pour protéger du vent, j'ai un système particulièrement adapté : des caisses transparentes à bords très haut, en plastique comme sur la photo

Avantages :
- elle protège durant les premiers mois les plants
- à la différence d'une serre elle est ouverte dessus, mais un couvercle peut y être mis afin de protéger de giboulées : aération + protection
- en plastiquedonc diffuse parfaitement les rayons solaires

==> pour le soleil : privilégiez le soleil du matin voire du midi... évitez les rayons rasants du soir

==> pour l'arrosage : bassinez régulièrement vos pots afin d'encourager un développement profond des racines

Normalement si tout va bien, ça doit donner cette évolution en un petit mois

Et c'est au troisième stade que les pieds sont prêts à être repiqués (pour ma part, je rajoute 2 semaines car ma terre est très argileuse et donc moins pratique pour de jeunes racines

Note ==> dans le cas de tomates non cerises, plantez lorsque vos tomates ont cet aspect


2/ La plantation
Phase délicate : il ne faut surtout pas abîmer le plant de tomates !!!

étape n°1 :
préparez un trou à peine plus grand que votre pot, mais plus profond de 5/10cm par rapport à la hauteur du pot

Une fois le trou creusé, mettez-y une fine couche de terreau d'excellente qualité, bien humide : cette petite quantité de terre, permettra à la plante de trouver rapidement des élements essentiels qui lui donneront l'énergie pour aller creuser la terre en dessous

étape n°2
Enlever précautionneusement le pied avec sa motte du pot;..

En premier lieu essayez de tirer doucement sur la base du pied, et si cela ne marche pas, retournez le pot en l'air, et tout en le tenant d'une main, faites pression sur le fond du pot, tout en retanant le plant

(note : sur la photo, les oeufs sont des oeufs d'une fourmilière : si elles élèvent parfois des pucerons, elles tuent surtout toutes les larves qui pourraient manger les feuilles de vos tomates... donc j'ai laissé)... Comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de racines, et la motte doit venir entière...

3ème étape
Une sorte de fignolage assez important : rajoutez de la terre jusqu'à former une petite butte avec la tige au milieu, et avec le pied, tassez doucement la terre : ainsi les racines seront tenues, la tige aussi (cf les 5/10cm de profondeur en plus du trou), mais pas trop non plus ce qui permettra à la plante de bien se développer

3/ Annexes
==> N'oubliez pas de mettre les tuteurs avant de planter vos tomates... cela évitera d'abîmer par mégarde leurs racines
==> il est vivement conseillé d'arroser juste après au pied vos tomates, pour que la terre colle plus aux racines
==> essayez de retirer les grosses peirres de votre sol : elles gênent considérablement les racines
==> vaporiser de la bouillie bordelaise juste après avoir planté est également conseillé

Encore une fois je doute d'être complet... si vous avez des remarques, je les écouterai bien volontier

Merci pour ce beau travail. J'ai fait un copier coller, naturellement je n'ai pas eu les photos.

A bientôt de lire tes conseils!
J-Y

coucou !!!

dis moi pour la carte on voit pas la légende tu pourrais nous la noter stp? perso sur grenoble mes tomates sont en pleine terre et sans rien et pas l'ombre d'un champi ca doit être mes incantations peut être

Bisous et encore merci pour ton travail !!!

Au fait comment tu fais des graines toi même?

@ Jean-Yves : merci bien

@ Gwenzilla : pour les graines, je vais l'exppliquer dans ce tuto... mais un peu après car chronologiquement c'est pas au moment de la mise en terre

Pour le mildiou, je vous mets de suite la MAJ d'aujourd'hui, pour la légende
- rouges : régions touchées de façon majoritaire à totale
- bordeau : régions touchées de façon modérée à forte
- blanc : région non touchées ou ponctuellement

IV - L'ENTRETIEN COURANT D'UN PIED DE TOMATES

Maintenant que votre pied est planté dans le sol, le vrai cette fois, il va falloir changer notre fusil d'épaule et passer à un traitement plus "de fond"

1/Le tuteurage
INDISPENSABLE !!!! La tomate est une liane sans tronc rigide, fournissez lui en un autour duquel s'enrouler !


Il existe des tuteurs en forme de cages, des en forme de bobines, des droits, des en bambous, des en métal voire des en plastique... à vous de choisir, l'essentiel est que votre plant soit bien tuteuré, afin qu'il ne casse pas sous une brusque rafale

Sur la photo, on peut se dire que j'ai vu grand : mais les tomates atteignent facielement 2m en une année, alors voyez grand dès la plantation (important : plantez vos tuteurs AVANT de mettre vos plants de tomates)

Les cages à tomates sont une bonne solution... si vous avez du temps ! Pour ma part, je n'en fais pas, mais chez certains le résultat est grandiose !
Evitez au maximum les tuteurs en bois : en cas de maladies type mildiou, alternariose, ils peuvent recontaminer vos plants d'une année sur l'autre... Si un tuteur métallique est plus cher et pas plus "écolo", il a le mérite de durer quasi à l'infini, et surtout lui, en cas de mildiou par exemple, un simple coup de chiffon javelisé et il est propre pour une culture de tomates !

2/L'arrosage
Evidemment un point essentiel de la culture d'un fruit majoritairement fait d'eau... Les tomates consomment peu d'eau mais tout le temps... comme vous pouvez difficilement bassiner un potager (ou alors appellez moi ), il existe des solutions : arrosage au pied, goutte à goutte, sillons de type "rigole"... Inutile de dire que le goutte à goutte est le meilleur système pour donner à vos plants la juste quantité d'eau, de façon régulière (ce qui vous évitera le "cul noir", maladie rendant vos fruits particulièrement inesthétiques)

Et parmis les goutte à goutte, il y a deux systèmes qui se détachent nettement... un système à base de tuyau emboîtables, très pratiques, très chers, et au débit non réglables... idéal pour de grandes surfaces de cultures...
Et puis il y a un autre goutte à goutte qui permet de régler le débit de l'eau pour chaque goutteur, qui fonctionne en continu et de façon passive... Celui là je l'ai adopté, et malgré des difficultés d'installations (je ferai un tuto sur l'installation d'un tel goutteur), aujourd'hui il me donne pleine satisfaction... pour preuve, les petits traits blancs sur la photo, ne sont autres que les racines de la tomate qui les a fait sortir de terre pour capter cette eau... Ainsi, même lors de pics à 35°C sous un soleil brûlant, le sol était toujours humide... sans verser beaucoup d'eau !

Néammoins vous pouvez tout à fait arroser au pied avec un arrosoir classique, mais n'oubliez pas de biner régulièrement à ce moment là

Un binage vaut deux arrosages (un sol aéré est mieux qu'un sol noyé )

3/L'apparition des fleurs
Dans tout ça on aurait pu oublier : et les fleurs ? Minute, j'y viens


Les fleurs devraient apparaître assez vite, ne vous inquiétez pas si votre plant fait 50cm de haut, ou bien 1m20 !!! Cela dépend de plein de facteur... cette année j'ai eu de 25cm à 80cm pour la même espèce comme hauteur du plant à l'apparition des fleurs ! Dès que les fleurs apparaissent, il vaut mieux que la température ne descende pas trop en dessous de 11°C, en dessous les fleurs peuvent se déformer, voire tomber... ce qui est dommage !

Maintenant, petit cours sur ces damnées fleurs... en effet il faut en distinguer deux comme sur l'image

Le schéma n'est pas de moi, mais d'une dame qui m'a un peu tout appris sur les tomates et qui gère un site internet... à plus de 65 ans (enfin je crois )
- celles à pollinisation protégée : inutile d'exhorter nos amis les bourdons : seuls le vent et la pluie peuvent les féconder, comme le montre le schéma : en gros c'est une grosse boite avec collé sur les murs les étamines... Le pistil est un peu le lustre prêt à tomber au centre de la pièce... un choc : et boum, le lustre/pistil tombe, répendant son verre/pistil sur les étamines/murs ==> fleur fécondée
- pour celles à pollinisation ouverte, un bourdon ou une abeille (pas de sectarisme), et c'est parti ! Bien souvent cela se fait sans problèmes... Essayez quand même d'avoir quelques fleurs sauvages à proximité... cela peut toujours attirer les bourdons en plus grand nombre...

4/ La fructification
2 semaines ont passé... et un matin à votre réveil, vous voyez qu'à la place de pétales desséchés se trouve une petite bille verte... des questions vous vous sauter à l'esprit

- la branche qui porte les fleur m'a l'air bien frêle pour supporter autant de tomates !
Que nenni ! Déjà si un jour vous avez à en couper une, vous verriez qu'elle n'est pas du même acabit que sa collègue des feuilles ! Beaucoup plus rigide, elle est bien sur plus solide... mais aussi cassante ! Si vous avez peu de fruits, laissez faire la nature... Si vraiment vous avez des grappes lourdes et massives, il est conseillé de "soutenir"

Comment ? Eh bien comme sur la photo


Sur vos tuteurs droits, fixez par un noeud un petit tuteur horizontal... A ce même tuteur attachez vos grappes en plusieurs points de chaque grappe (afin de ne pas provoquer de casse) : c'est fait

Note : dans le cas de grosses tomates essayez de faire reposer la branche directement sur le tuteur : certaines peuvent peser à terme 4/6 kg (voire plus !!)

5/La taille (je ne m'arrête plus )
C'est une étape par laquelle il faut apsser, et très régulièrement... ourquoi me direz vous ?... Voila un exemple de plant que j'ai laissé partir sans aucune taille (cerise coktail)

Le résultat ? Des tomates petites, certes bonnes, mais quasi incueillable... un pied beaucoup plus proche de la terre, et donc plus sensible aux maladies ! Que faire contre cela ? Une taille sélective et bien pensée...

Le but est d'enlever les gourmands trop près du sol (==> feuilles et tomates trop près du sol) et de sélectionner ceux qui partent dans la bonne direction... mais je ne veux pas manger mon VI donc attendez 2 jours, car entre les variétés de tomates existent de grosses différences !

Avec tout ça, vous devriez pouvoir vous occuper de vos plants dans des conditions standarts : soleil, peu de pluie, insectes sympas... Sauf que les bisounours ce n'est pas la réalité... voilà pourquoi je vous dis à demain, pour le V !

PS : il y a peut être des inexactitudes, des oublis..; si vous pensez qu'ils ne seront ni dans le V, ni dans le VI, n'hésitez pas à me le dire Toute remarque est bienvenue !

Elendir,je ne peux que te féliciter sur ton travail. C'est complet,clair et bien illustré;donc aucun problème de compréhension. Un seul petit reproche(qui n'en est pas un,tu me connais ) ne pourrais tu pas expliquer un peu mieux cette phase 4 pour ceux qui comme moi ont de grandes chances de laisser leur plant en pot jusqu'à la fin des récoltes:

comment protéger les plants du vent et de la pluie(au moment de la floraison qd ils sont fragiles). Moi,je devais rentrer mes pots ds la véranda au moindre risque de mistral

procédé de tuteurage qd les fruits sont gros(pas évident ds un pot )

Merci d'avance si tu connais les réponses à ces petits désagréments.

ANNEXE DU IV : COMMENT QU'ON FAIT SI CA RESTE EN POT ?

1/le tuteurage
tout aussi indispensable... sauf qu'une plante en pot tuteuré sera plus exposée au vent et... bing celui ci va la renverser...

Il faut commencer avec méthode
- un gros tuteur en métal pour la tige principale comme sur la photo
- des tuteurs plus fins pour accompagner les gourmands qui partent d'en bas

Rattachez alors cette même tige à un pilier, une clôture, un volet... que sais-je
Ainsi vous venez déjà de multiplier par 2 la résistance de vos tomates au vent

Autre solution, compatible avec la première, rattacher vos tuteurs centraux entre eux, selon un principe de triangulation ! Ainsi chaque pot va retenir les autres... vous triplez le poids de l'ensemble, et plus c'eest lourd, moins ça bouge !

2/L'arrosage
Pas de quoi hésiter là : bassinez le pot régulièrement ou arrosez au pied : vous n'avez que l'embarras du choix

3/Protection des fleurs : laissez les vivre leur vie, aucun soin particulier n'est à apporter

4/ La fructification
là c'est autre chose : un pied de tomate en pot est 2 à 10 fois moins productif qu'un en terre... N'hésitez pas à supprimer des tomates un peu "moches", ça en fera autant de belles en plus, car en pot la plante se limitera bien vite

5/La taille
Essentielle en cas de pot ! Supprimez tous les gourmands sauf 2 ou 3 si vous avez des tomates cerises
Ne laissez pas aprtir de gourmand si vous faites destomates normales (1 s'il s'agit de tomates grappes) (note : un glossaire sera ajoutée à la fin pour que tous les mots comme gourmands, mildiou, ou encore tomates "grappes" soient bien expliqués)

Ainsi même avec des pots vous pouvez avoir de très belles tomates... voici les miennes, avant leur plantation en terre, vers début mai, soit 1mois1/2 - 2mois après semis


Voila... j'espère vous avoir aidé... et j'espère aussi avoir été le plus complet possible

demain voire aujourd'hui, j'aborderai une partie bien d'actualité : les maladies de la tomate, tout du moins les plus courantes

Merci Elendir pour toutes ces précisions pour les moins chanceuses au niveau de l'emplacement de leurs pieds.

tu veux que je te dise??? je bave devant ton jardin

encore bravo !!!

V - LES MALADIES RÉPANDUES ET COURANTES

un catalogue exhaustif ne servirait à rien, je vais me contenter de présenter les principales maladies courantes en France et au Québec.
Sont donc exclues toutes les maladies venant d'insectes africains, qui ne nous concernent pas pour le moment !

Je vais organiser en deux parties : les vraies maladies, et les fausses, qui nous inquientent sans raison

NOTE IMPORTANTE : les seules photos de moi sont celles des "fausses maladies", je n'ai pas été touché par ces affections cette année... je ne peux pas photographier donc

I - Les vraies maladies

1/ Le mildiou
A tout seigneur tout honneur

Localisation : toute la France (voir carte répartition mildiou) et tout le quebec peuvent être touchés, même si le pourtour méditerranéen est moins exposé

Causes : des spores de champignons... température idéale pour son développement : 18,5 à 20°C, le mildiou ne se développe plus en dessous de 10°C et meurt en 3h à 38°C

Symptomes : Les symptomes sont nombreux et souvent partagés.
Le mildiou se carractérise par des taches noires, voire des nappes noires, un peu huileuses, qui dessèchent les feuilles... L'exemple des photo est parfait (viennent d'un tomatofou ^^ du var), on peut voir des fruits eux aussi touchés par une plaque sombre et irrégulière. Les taches peuvent être sur les feuilles, sur les tiges, ou bien sur les fruits, voire les 3 en même temps quand la maladie est avancée

Traitement : il est essentiellement préventif avec bouillie bordelaise (bio), décoction de prèle (bio) ou encore soufre (bio aussi)... Curativement il n'y a que le dithane, mais lui n'a plus rien de bio (par contre, il n'estpas aussi mauvais qu'on le croit : il ne rentre pas dans les fruits mais dans les feuilles)

Et si mes plants sont trop touchés ?
J'arrache et je brûle les plants, si possible juste au dessus de l'endroit ou ils étaient cultivés pour tuer les semences dans le sol elles aussi contaminées

2/ Le cul noir
Une maladie qui frappe les tomates manquant d'eau régulière, surtout celles en forme de poivron

Localisation : n'importe ou !

Causes : Un arrosage irrégulier entraînant un stress hydrique et un manque de calcium pour la plante

Symptomes :Le coté opposé à la partie rattachée du fruit devient noir... Aucun autre symptôme ne caractérise cette maladie

Traitement : un seul possible : régulariser les apports d'eau, et rajouter 1/10ème de lait dans l'arrosoir une ou deux fois

note : cette maladie, bien que pouvant atteindre les tomates de toutes sortes, se concentre surtout sur celles en forme de poivron !

3/ Alternariose
La plus vicieuse

Localisation : partout en France et au Quebec

Causes : un terreau contaminé, des graines mal conservées, le hasard aussi - des températures de 18 à 25°C en présence d'humidité continue favorisent grandement sa propagation et son développement

Symptomes : Les symptomes ressemblent assez à des brûlures solaires... sauf que la comparaison s'arrête là !
Les feuilles sont recouvertes de taches ressemblant chaune à une brûlure solaire... mais à la différence des brûlures, celles ci peuvent aussi affecter les fruits, et tuer la plante si celle ci est jeune... A la différence du mildiou, l'alternaria se déclenchant cez un sujet adulte ne le tuera sans doute pas, mais la baisse de production sera très nette et l'inesthetisme complet

Traitement : essentiellement préventif avec de la bouillie bordelaise... le mancozebe est également efficace... En préventif, utilisez un goutte à goutte oua rrosez calmement (les éclaboussures de terre sur les feuilles sont à 80% le facteur déclenchant)

Il existe aussi d'autres maladies tels que le pied noir ou la maladie des feuilles jaunes en cuillère... mais elles ne sont pas "courantes" en france et donc je n'en parlerai pas

4/ Les pourritures et zones suspectes en tout genre
L'exemple le plus "standart" est celui des taches grises... Sur la photo mon pied de japanese triffle red alors un peu plus jeune... j'ai failli le tuer dans le doute... Dans ce genre de cas, feuilles suspectes, taches suspectes, supprimez la zone et attendez ! Dans la plupart des cas ce n'est pas une "maladie" mais une simple affection locale... et aujourd'hui ce pied qui avait l'air mal parti fait 1m30 de haut avec des fruits de 400g déjà

II - les fausses maladies

1/ Les taches solaires
La première affection qui arrive bien souvent à nos pieds de tomates dès mars avril... En effet, les premières expositions au soleil choquent nos tomates qui en réponses brunissent ou blanchissent une partie de leurs feuilles
Il y a deux cas

- les brûlures de jeunesses
Elles font peur mais sont inoffensives si peu répandues sur la plante... Elles montrent juste que la plante s'adapte au "choc" des UV... sur la photo c'est particulièrement visible à droite avec des feuilles qui ont blanchi (souvent le cas des deux cotylédons), et d'autres qui sont vert très foncé. Generalement si ces feuilles restent un peu "moches" la plante se développera ensuite normalement, avec des feuilles un peu moins vert "pomme"

- les brûlures dues à l'effet loupe
Elles peuvent faire croire à une mini-attaque de mildiou... mais ce n'est pas du tout le cas ! En fait il faut s'imaginer que parfois le soleil apparaît juste après une averse ! Or dans ce cas, il y a des gotutes qui se trouvent sur les feuilles... les rayons du soleil frappent les gouttes, les font chauffer à des températures aprticulièrement importantes... ce qui brûle la feuille en dessous... En dehors d'un coté "moche", cela n'affecte pas le reste de la feuille, vous pouvez néammoins l'enlever pour donner de la place aux autres feuilles

2/ Les feuilles fripées
Encore plus affolantes que les taches solaires... on pourrait croire qu'un insecte mange la feuille, ou bien que celle ci se frosise par manque de je ne sais trop quoi... Pas du tout en réalité ! Il s'agit tout simplement d'une feuille qui se développe mais qui le fait par des températures froides et qui donc ne se développe pas uniformément, créant ces bosses disgracieuses... au final la feuille sera normale donc pas d'inquiétude à avoir

J'espère avoir été le plus complet possible sur les maladies les plus répandues... j'ajouterai un petit tuto dans le tuto sur quand comment et ou pulvériser la bouillie bordelaise, mais je suis bien conscient qu'il n'est pas "complet"

VI - EXCEPTIONS - PARTICULARITÉS DES VARIÉTÉS - TAILLER SES TOMATES

(il y aura un VII comme "glossaire" afin de clarifier tous els termes qui au début paraissent mystérieux (pendant 2 mois je n'ai pas vraiment compris ce que voulait dire "gourmand" ou encore "taille algérienne"

Tout d'abord un point simple : qu'est-ce qu'une feuille de tomate "normale" (note : les variétés panachées à feuillage bi voire tricolore ne sont pas applicables ici)
Une feuille normale de tomate est d'un vert plus ou moins prononcé, avec une surface irrégulière de plus en plus bosselée avec l'âge... Une feuille peut naturellement foncer ou s'éclaricir en fonction du sol et de la luminosité. Le jaunissement implique la fin de sa vie...
- soit naturellement (feuille du bas, à l'ombre au bout de quelques mois, et dont la plante se débarrasse)
- par maladie (voir le V)

Bien sur il existe des exceptions entre els espèces, que ce soit d'un point de vue besoins ou encore comportement face aux maladies : certaines tomates sont résistantes au mildiou genetiquement, d'autre peuvent fructifier malgré une faible luminosité (miel du mexique) tandis que certaines ont besoin de beaucoup de soleil (grosse blanche, japanese triffle red)

Certaines variétés présentent ce que l'on appelle un feuillage panaché : bicolore (souvent jaune et vert ou blanc et vert clair), d'autres des feuillages type pomme de terre, voire carottes...
De même certaines tomates ont des fleurs violettes au lieu de jaunes, etc...

Certaines aiment pousser vite en hauteur ==> particulièrement les "petites tomates" (cerises, groseille, miel du mexique)
Les autres préfèrent s'épaissir en multipliant les gourmands (d'ou effort de taille supplémentaire) : grosse blanche, saint pierre, japanese triffle red, marianna's peace... etc !

TAILLER SES TOMATES

1/Pourquoi tailler ?
En ce moment c'est particulièrement le moment de donner à ses pieds de tomates leur forme définitive : mais difficile de couper un gourmand en sachant qu'il aurait donné des fruits : seulement voila, pour les 3/4 de la france et encore plus au Quebec, la saison est courte, et des gelées ponctuelles sont possibles dès septembre..; la tomate ne supportant pas les gelées, il faut donc produire vite durant l'été... d'ou la concentration de la sève en 1,2,3 canaux en fonction de la saison ou des besoins. De plus, sans aucune taille la tomate est un buisson ou il est particulièrement compliqué de récolter les tomates...

2/Quelle taille pour quelle tomate ?
Encore une fois il faut faire le distingo entre petites tomates et grosses tomates... voire même entre petites tomates

- les variétés cerises et groseilles (coktail, petit moineau, raisin vert, noire de crimée, etc...) ne nécessitent aucune taille dans l'absolu : elles n'iront pas plus vite si taillées à l'extrême : simplement taillez pour que leur aspect soit esthétique : cette année mon pied "sans taille est trois fois plus productif, mais aller chercher les tomates relève du calvaire

- les variétés grappes : tomates d'une centaine de grammes, elles peuvent être conduites sur plusieurs tiges, mais pas torp non plus : Ainsi vous pouvez facilement, en plus de la tige principale, laisser partir 2 voire 3 gourmands que vous tuteurerez comme s'ils étaient aussi des tiges princiapes ! La production sera un peu plus tardive mais beaucoup plus importante...

- les grosses variétés (de 200g à plus d'un kilo))
Pour celles ci, mieux vaut ne pas tenter le diable : la tige principale + 1 gourmand ce sera bien suffisant : vous doublez déjà votre production et ce en la rallongeant bien peu !

Quel est le principe de la "taille algérienne" ?
C'est en fait une astuce toute bête : on sait que la tige principale mange un grand pourcentage de la sève montante... le principe est le suivant : on compte 2 grappes de fruits, 2 bouquets de fleurs, et on coupe . Mais il faut bien faire attention à couper au dessus d'un noeud ou part un gourmand, sans y toucher (au gourmand) : le gourmand, en poussant va la "remplacer" en prenant sa place bien vite.
Le bénéfice de l'opération est simple : le gourmand, encore eptit va prendre que peu de sève, et cette même sève va alors redescendre, accélérant le murissement des fruits et permettant d'avoir de plus grosses grappes ! Ce procédé est efficace avec tous les types de tomates

ATTENTION ! Tailler la tige principale si on ne laisse pas le gourmand partir et prendre sa place revient à stopper la production future de son pied : il faut donc bien réfléchir avant de tailler, pour trouver l'endroit idéal pour couper, et surtout pour faire ensuite partir le gourmand

Une dernière petite astuce de fin de saison
On est le 20 octobre, la météo envisage un refroidissement des températures important en novembre : il va donc falloir que els tomates se dépêchent de produire... Pour cela vous coupez toutes les extrémités de vos plants (tiges principales et gourmands tuteurés en tige principale) et vous supprimez TOUS les gourmands : ainsi le plant ne va plus que faire mûrir vos fruits... Si vraiment vous pensez que cela ne suffira pas, supprimez les 3/4 des feuilles... si c'est encore insuffisant et que la nuit suivante les premières gelées vont venir, coupez toutes les grappes de fruits et mettez les dans du papier journal. Elles mûriront vite, mais seront un peu moins bonnes... mais sauvées

(note : u VII arrivera dans la semaine comme glosaire... je suis convaincu de ne pas être complet alors n'hésitez pas à faire vos remarques)

je le "uppe" un coup et je rajouterai un glossaire quand j'aurai l'internet en vacances... dans 3 semaines en gros

J'ai lu avec intérêt votre post et je suis très intéressé par la culture de cette plante en Côte d'Ivoire. Je voudrais que vous m'aidiez plus

Si ce que je sais peut vous aider, je serai ravi de vous en faire profiter
un glossaire ne va pas tarder pour expliquer les termes "bizarres" qui effrayent au début parce qu'on ne les comprends pas ^^

VII - RÉCOLTE ET CONSERVATION DES GRAINES

A - La récolte

Bon... là je vais pas vous faire un dessin... initialement le but du fruit de la tomate est de faire d'autres plants de tomates... sacrifiez donc une tomate et prenez sa pulpe, en évitant si possible d'embarquer le coeur (partie un peu blanche souvent enlevée dans le cas des salades de tomates)... bravo vous avez récolté des graines... mais pas que

B - Obtenir des semences "propres"

Quelle est la première cause d'apparition de champignon sur des jeunes plants ? Des semences "sales" qui n'ont pas fermenté ! La fermentation, faite avant de mettre à sécher les graines, permet d'éviter 80% des maladies possibles de la tomate (pas le mildiou malheureusement)

Qu'est-ce que la fermentation ?
Vous vous rappellez cette pulpe que vous avez récupéré ? Versez la dans un bol, ou encore un verre, couvrez sans fermer hermétiquement et laissez tel quel pendant 4/5jours... Géneralement cela suffit, parfois il faut attendre 1 semaine !
Le résultat : une grosse odeur de fermentation dans votre verre : les levures sur vos graines ont détruit les spores et autres bactéries nocives les rendant "propres"

Maintenant vous observez votre coupelle/bol/verre et vous vous dites : "l'est bien sympa l'elendir, mais se trouve que maintenant j'ai un truc qui sent très fort, qui est collé à mort dans le verre/bol/coupelle et je sais plus trop quoi faire...

Que pouvez vous avoir d'ailleurs ?
- rien mais une forte odeur de fermentation
- une poudre blanche au dessus de la pulpe
- une poudre grisâtre au dessus de la pulpe
- une sorte de feutre gras avec les graines incrustées à l'intérieur

A ce moment là c'est encore plus simple : remplissez à moitié d'eau votre bol/verre, etc et laissez décanter pendant quelques heures (bien sur mettez de l'eau potable, on vire pas les bactéries pour que vous en balanciez d'autres après )

Dans les 3 premiers cas (poudre blanche/noire ou rien)

A la fin de ce laps de temps avec une baguette, le manche d'un pic à brochette, bref un truc pas trop énorme, vous vérifiez que les graines sont détachées du fond de votre récipient, si ce n'est pas le cas il va falloir le faire en forçant un peu... puis attendez 5/6 min que l'ensemble décante et balancez à la poubelle/évier le dessus qui surnage : ce sont des déchets et des graines non fertiles, attention à ne pas aller trop vite, sinon le bas partira avec...

C - Récuperer les graines

==> dans le cas du feutre gras, il va falloir saisir ce feuitre, le retourner et enlever une à une les graines prises dedans... fort heureusement peu de tomates ont besoin de ce traitement

Une fois le fond du bol/verre/etc récupéré, il va falloir séparer la pulpe des graines... Là j'ai une méthode qui n'est pas reprise car très contraignante, mais elle garantie une meilleure germination des graines l'an suivant
==> prenez les graines une par une et avec une aiguille ou une baguette, faites les avancer rapidement sur le sopalain, en vous assurant de faire pression sur la pulpe et non la graine...
Très vite le sopalain va "sécher" la pulpe qui va se détacher de la graine, qui bien qu'humide est débarrassée de sa gangue anti-germination

Il n'y a plus qu'à déposer la dite graine sur un papier sulfurisé (1,5€ le rouleau d'une marque générique de supermarché pour 15m)

Important : faites des rebords à ce papier : une fois sèches, les graines pèse quasiement rien et prennent vite la voie des airs

photo de quelques graines en train de sécher sur leur papier sulfurisé


Là, il faut 3 jours au soleil pour les sécher, et une semaine en intérieur... mettez les donc dans un coin ou aucun enfant/chien/chat ne risque de vous les renverser, à l'abri du vent, et laissez passer ce laps de temps... vérifier alors que vos graines sont bien sèches

D - Emballage

Si c'est le cas vous pouvez passer à l'emballage de vos graines en sachets ou en tube d'aspirine effervescente... En effet des graines de tomates peuvent tenir 10 ans voire plus si elles sont bien emballées et protégées...

Pour ma part, n'étant pas gros consommateur d'aspirine, je me suis rabattu sur la méthode des emballages papier sur lesquels je porte mention de l'espèce , du nombre de graines et de la date de récolte comme sur la photo et que je ferme d'un morceau de scotch



La deuxième photo montre un emballage plastique, qui à la différence du papier ne craint pas l'humidité, mais par contre laisse passer la lumière et est beaucoup plus coûteux... je ne l'utilise que pour peu de variétés

Une fois vos variétés emballées, à vous d'inventer votre système de classement par année/variétés, etc...

Entreposer les graines dans l'obscurité à une température constante comprise si possible vers les 17-18 degrés pour une conservation optimale...
néammoins même si c'est au dessus elles seront tout à fait semables dans 5 ans

Voilà, j'espère ne rien avoir oublié, toutes les photos sont de moi... si vous avez des remarques, n'hésitez pas... Un bon conseil cependant : quand vous récoltez les graines, choisissez la tomate que vous auriez rêvé de manger, et prenez là la plus mure possible

Par exemple moi j'aime bien les grosses tomates ceries, pour mes graines, j'ai donc pris de grosses tomates cerises bien mures : cela aura une influence sur leurs descendantes... Evitez juste de récolter dans les bouquets vraiment supérieurs ainsi que sur le premier bouquet (tout en bas)

ok merci pour tt ca

une question le papier sulfurisé on peut l'installer ds une boite ou ds un plat pour plus de facilité???

Gros bisous et au fait p tu demandes pas a un modo de mettre le post en post it???

bien sur que tu peux mettre le papier sulfurisé dans un plat : chacun ses petites "recettes" persos, c'est ce qui fait qu'on est tous différents

je vais demander à un modo promis mais je voulais d'abord finir le topic avec un petit glossaire